合体上衣缝褶有时现有的基本省量转移或褶量仍显得不足，一般通过（）加以强调。A、增加服装胸围B、增加服装腰围C、增加松量D、增加褶的设计量

第1题：

根据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分称为（）。

• A、省缝
• B、剪口
• C、丝向
• D、褶裥

第2题：

上衣做褶一般是通过省移获得的，但褶与分割、做省不同、它具有强调和装饰的作用。

第3题：

女装上衣合身度（）

• A、肩部接缝要在肩骨的外侧大约2.5cm处
• B、系上钮扣后，在肩部、臀部或背部都不能有紧绷的感觉
• C、领子开口不能低于锁骨
• D、口袋必须保持闭合，所有的接缝或缝褶处都要保持平直

第4题：

曳撒是采取了哪种褶（）。

• A、马牙褶
• B、马面褶
• C、工褶

第5题：

合体上衣做褶一般是通过省移获得的，在结构处理上必须利用（）做褶。

• A、胸部设计量
• B、乳凸量
• C、胸腰差量
• D、全部省量

第6题：

“死褶”矫正的方法是：先将“死褶”开成“活褶”，再将“活褶”转变凹凸性损伤，最后按（）的修理方法矫正。

• A、凹凸性损伤
• B、活褶
• C、波浪褶
• D、轻度损伤

第7题：

评估小儿生长发育的常用指标是（）

• A、体重
• B、身高
• C、上部量
• D、皮褶厚度

第8题：

在组合式礼服制作过程中，裙片的前、后中心褶裥要与模型前、后中线对齐，臀围线（）、褶裥保持自上而下的自然垂直。

• A、保持水平
• B、保持合体
• C、保持有一定松量
• D、保持平服

第9题：

喜马拉雅山、天山、秦岭按地质成因分别是：（）。

• A、褶邹山、断块山、褶邹——断块山
• B、火山、断块山、褶邹——断块山
• C、褶邹山、褶邹——断块山、断块山
• D、断块山、褶邹山、火山

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

以下四种褶裥当中，（）是属于自然褶类的。

• A、碎褶
• B、明褶
• C、对褶
• D、单褶

第14题：

样板缝合线复核时，对于缝合线不等长的情况，必须保证两条缝合线的长度差与结构设计时所要求的（）或其他造型方式的需求量吻合。

• A、吃势量
• B、省量
• C、褶量
• D、放松量

第15题：

合体上衣缝褶有时现有基本的省量转移或褶量仍显得不足，一般通过（）加以强调。

• A、增加服装胸围
• B、增加服装腰围
• C、增加松量
• D、增加褶的设计量

第16题：

用刺绣线迹将布与布拼接起来，形成具有蕾丝风格的装饰技艺称为（）。

• A、装饰线迹接缝
• B、装饰细褶缝
• C、意大利式绗缝
• D、褶饰缝

第17题：

典型中式服装穿着后，呈现（）

• A、宽松，腋下淤褶，活动自如
• B、合体，腋下平整，活动自如
• C、宽松，腋下平整，活动受限制
• D、合体，腋下淤褶，活动受限制

第18题：

制作提褶包成型工艺一般是：左手托皮，右手用馅尺抹馅心收拢，用（），成圆形包子。

• A、拇指和中指提褶收口
• B、中指和食指提褶收口
• C、食指和无名指提褶收口
• D、右手拇指和食指提褶收口

第19题：

板网工艺中的抽褶针距一般可定为0.3～0.4cm，按此手中预算用料量的方法为（）。

• A、缩褶工艺水平宽度×2～3倍
• B、缩褶工艺水平宽度1～2倍
• C、缩褶工艺水平宽度×4～5倍
• D、缩褶工艺水平宽度×5～6倍

第20题：

一种由于皱褶或襞褶而形成涟漪飘逸状的装饰边称为（）。

• A、缘饰
• B、褶边
• C、缝褶
• D、莴巨形滚边

第21题：

对皮褶厚度测量正确的是（）

• A、皮褶厚度可以用来反映人体皮下脂肪含量
• B、皮褶厚度可以用来反映人体肌肉的含量
• C、可以通过皮褶厚度推算全身蛋白质的情况
• D、腹壁是最常用的测皮褶厚度部位
• E、水肿对皮褶厚度测量无影响

第22题：

第23题：